Motor de GSA funcionando a corazón abierto

Buenos días

Un vídeo que ya puse por el foro del GS
En él se ve el motor del GSA funcionando a corazon abierto, en concreto sin la tapa de culata superior del lado izquierdo, donde está el respiradero/tubo-de-llenado-de-aceite
El sonido ha perdido un poco, se oye el escape abierto del tubo del precalentador del lado izquierdo, y el gorgoteo del aceite por la culata y el carter
Lo que se ve son los balancines actuando sobre las válvulas de admisión



Descripción



Nota para curiosos:
Parece que los balancines se mueven a ráfagas, y no contínuamente, esto es un efecto llamado aliasing, que se produce cuando la velocidad de muestreo o de tomas de un sistema, en este caso la cámara de video, no es muy superior a la velocidad a la que ocurren los eventos que se están registrando, es lo que trata de evitar la cámara rápida o "slow motion", aumentando mucho la velociad de muestreo.

Si quieres poner algún comentario pica aquí, o ahí abajo en comment

Girar el motor sin manivela

Esto no es específico del GSA, vale para cualquier coche.
Una manera práctica de mover el motor sin manivela ni llave sobre una polea, para ajustar los balancines, el encendido, etc, es dejando volando una rueda, meter la velocidad más larga, y girar la rueda en sentido de avance del coche.
La gracia es cómo hacerlo, en lugar de levantar todo el coche, se coloca un gato de tijera (6€ en el desguace) debajo del trapecio inferior y con unas pocas vueltas la rueda ya está arriba.
¡¡¡ACORDAOS DE CALZAR CORRECTAMENTE EL COCHE EN LA OTRA RUEDA DELANTERA Y HACER ESTO EN UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE NIVELADA Y RÍGIDA!!! Sobre todo si sucumbis a la tentación de arrancar el motor y engranar una marcha.¡¡¡¿¿¿???!!!



Un saludo

Unas fotos del estado actual

A día de hoy este es el aspecto que tiene mi GSA X3





Un saludo

Quitar holgura de la palanca del cambio

En la foto se aprecia la forma de sujeción de la palanca de cambios en la consola central.

La articulación de la palanca es una esfera que se encuentra entre dos cojinetes semiesféricos de plástico, aprisionados por una jaula metálica hecha en 2 partes, que se sujetan entre sí durante el montaje por dos solapas de metal, y una vez montada en el coche, también por los tornillos de amarre a la consola central.
La holgura en este conjunto, además de hacer impreciso el cambio, provoca seguro ruidos desagradables dentro del coche, motivo por el que a veces se va quedando arrinconado, y no lo usamos de coche de diario o para viajar.

La holgura de la palanca puede venir de 2 sitios, y ambas se pueden reducir, particularmente el conjunto de mi GSA tenía holgura en los dos sitios:

1.-Desgaste de la rótula o de los casquillos
Se aprecia al juntar a mano los dos casquillos por sus planos, dejando la bola dentro, y se ve que baila verticalmente.
Solucion, lijar uno de los casquillos por el plano que apoya sobre el otro casquillo, poniendo un papel de lija sobre una superficie perfectamente plana, y deslizando el casquillo sobre ella, hasta que la holgura que quede sea casi inapreciable, sin llegar a dejar sin juego la articulación, ya que esta holgura permitirá que al montaje la engrasemos, y esta grasa permanezca en la rótula.

2.-Juego del conjunto de casquillos y palanca dentro de la jaula de metal
Se nota cuando montado el conjunto, los casquillos no quedan solidarios uno contra otro, y bailan dentro de la jaula de metal.
Para que al montaje no exista esta holgura, el conjunto trae 2 anillos de goma montados entre la jaula de metal y los casquillos, cuya función es eliminar la holgura precisamente y hacer que el montaje sea algo elástico.
Para eliminar esta holgura (mas aún si hemos lijado uno de los casquillos, lo que supone eliminar holgura de la rótula pero ganarla aquí) se debe deformar la jaula de metal o bien suplementar con unas arandelas en la zona de apoyo de las gomas citadas.
Como es más facil dar golpes que hacer una arandela a medida, pues yo deformé con un martillo de bola la parte superior de la jaula en la zona del perímetro del taladro central, cosa de 2mm en todo el contorno, el resultado fue perfecto.

Al montaje, engrasar la rótula, y ajustar el tope de la marcha atrás para que solo se engrane cuando se presiona la palanca hacia abajo

Un saludo

Sustitución del colector de admisión

Como parte de la instalación de la inyección electrónica, es necesario montar un colector de admisión que acepte los nuevos elementos, así que hoy toca sustituir el colector normal por el mejorado, jejejeje.

El aspecto del colector sin el carburador

Lado izquierdo sin la chapa de la carcasa de refrigeración, para acceder a los tornillos de amarre del colector a la culata.
Tambien falta el tubo del escape al precalentador de mezcla, importante, tiene que estar quitado para poder quitar y poner la chapa citada, no montarlo antes que la chapa, porque la chapa no entra con el tubo montado, ni siquiera quitando la tapa superior de la culata, esa que lleva el respiradero/tubo de llenado del carter.

Como solo quería cambiar la caja de precalentamiento y el colector izquierdo, dejé el colector derecho montado. La caja de precalentamiento iba montada con tornillos, sin embargo, la que tenía preparada para montar, venía con espárrago y tuerca.

Tapo los orificios de admisión de la culata y limpio los planos de junta con una rasqueta, y luego con un trapo para quitar el aceite y que coja bien la pasta de juntas, que si se montan juntas nuevas no sería necesario aplicar.

Aquí están los dos colectores, el reformado arriba, y el que acabo de quitar abajo, aún queda traspasar el mecanismo de polea y reenvío del acelerador en el reformado.
Podeis ver en el viejo, el remedio para una picadura que tenía este tubo, una chapa de latón arrollada sujeta con unas bridas, que la verdad, funcionaba perfectamente.
Esa chapa la reutilizaré como vereis en otra foto.


Aplico sellador de juntas de alta temperatura, a base de metacrilato, que ¿por qué? pues porque en una ferretería me lo endosaron cuando yo quería sellador de silicona, y me cobraron una pasta, y todavía no he encontrado la aplicación idonea de esto, así que por probar, antes que caduque que no quede jejeje, veremos que resultado da.
Atención, montar aquí las juntas originales, de grosor adecuado, porque si no, el colector forzaría al conjunto motor al no tener la separación adecuada entre culatas, sobre todo si el colector es del tipo rígido, sin gomas en el lado derecho. Lo digo con conocimiento de causa, en el colector que desmonté, a un lado habían montado una junta de papel de 6 decimas, mientras que la junta suya tiene mas o menos 1,5mm

Como comentaba antes, la chapa de latón la reutilicé para ajustar el tubo izquierdo del precalentador, en la zona de encuentro con el colector de escape, porque quedaba demasiado juego y ya había comprobado antes del desmontaje que perdía gases por ahí, haciendo el típico ruido puf, puf, puf...


Por último, este es el aspecto que tiene el colector modificado montado, con el sensor de temperatura de motor en la cámara de precalentamiento.

Modificación del colector de admisión para adaptarlo a la inyección monopunto

Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de citrolage.
En esta ocasión vamos a realizar unas modificaciones sobre la pieza central de un colector de admisión para poder adaptar una inyección monopunto al motor del GSA.

Las dos modificaciones necesarias son:
-Realizar los nuevos taladros roscados necesarios para fijar el cuerpo del monopunto al colector
-Emplazar en esta pieza el sensor de temperatura del motor. En un motor refrigerado por agua, el sensor mide la temperatura del agua, en este motor, el sensor debe detectar la temperatura a la cual el motor ya no necesitaría el estarter tirado, y he pensado que la cámara de precalentamiento de la mezcla es un buen lugar, ya que se ve muy relacionada con el fenómeno de la condensación de la mezcla a motor frío.

Manos a la obra
El nuevo cuerpo del inyector se amarra con 2 tornillos M6, aprovechando que los espárragos de fijación del carburador son M6, decido hacer un solo agujero nuevo roscado, y usar para el 2º, uno de los 4 ya hechos.

El separador-adaptador, me abría gustado que fuese en aluminio, peeero, va a ser de madera aglomerada (que cutre soy, pero es para una prueba) a no ser que encuentre un pedazo de madera de DM o algo mejor, para que no suelte astillas y evitar lo poroso que es este material, sello el paso de gases con pasta de silicona para juntas.

Como la pieza de partida era de desguace, pues tenía un agujero (bastante gordo) debajo, que he tapado con masilla reparatodo y una chapa de aluminio (repito, todo esto es provisional, no me iba a cargar una pieza nueva y aprovechable), aquí ya se ve el sensor de temperatura, con la sonda en la cámara de los gases de escape.

Unas fotos del aspecto que tiene la cosa montada


Como final solo decir, que a pesar de medir donde ponía la sonda, la puse justo donde pega con el presostato del aceite, así que me tocó volver a taladrar y montar al otro lado.
Juas, la "fresa para escariar" es una broca de esas que se usan para empotrar las bisagras de los muebles de cocina, a pesar de eso, me quedó bastante perpendicular al taladro, ya vés.

Un saludo y a seguir citrolando

Reubicación del asiento del conductor

Hoy en nuestra clase de cirugía, no apta para puristas y/o temerosos de la ITV, la reubicación del asiento del conductor de mi GSA X3.

Los motivos que me llevan a esta modificación son básicamente uno, no cabía en este puñetero coche !!!, echando a tope el asiento para atrás, me siguen tropezando las rodillas en el volante. Como intento de remedio, retaladré las guias del asiento retrasando este unos 60mm pero no era suficiente, y aún así, me daba con la cabeza en el techo. Aquí teneis unas fotos del antes y el despues.

Antes...	...y después

Resumiendo
La modificación consiste en desplazar el asiento hacia atras y hacia abajo, eso supone eliminar los travesaños que soportan el asiento y montar un equivalente a los mísmos más bajo y en posición más retrasada.

Al grano !
Primer paso, desmontar el asiento:



Luego, quitar la estructura de la consola central.



Aquí comienza la auténtica diversión :S,
Con la broca para quitar puntos de soldadura (hecha en casa, por supuesto)se eliminan las soldaduras del travesaño delantero, y luego con un cortafríos se termina de separar, un corte con la sierra y listo



Siguiente, el travesaño trasero, misma operación



Ya se puede montar el nuevo travesaño.
He elegido un perfil de 30mm de altura al que se amarran unas tuercas deslizantes, que llevan un dentado, que al apretar queda trabado y muy consistente.
Marco la nueva situación unos 250mm más retrasada que la original y amarro los perfiles con unos tornillos.



Como el asiento ha quedado en otra posición y los travesaños han desaparecido, hay que modificar la consola central para que sus amarres no tropiecen en el asiento, y poder más adelante amarrarla a un nuevo soporte central, todavía por desarrollar, aquí se ve como queda el lado modificado (enderezando el pliegue) y como queda el otro lado sin tocar



El resultado
Y por fin aquí se ve el resultado, con el asiento en su nueva posición "custom" más deportiva jejeje.



Conclusión
Por fin puedo usar el coche, porque de la otra manera no podía.
Inconvenientes, pues unos cuantos:
-Para empezar conmigo sentado, no cabe alguien atrás, y sus pies tropiezan con el travesaño
-Luego en la ITV creo que se darían cuenta del apaño, ¿o quizá no? jejje, así que con los travesaños antiguos tengo que hacerme unos de unos 40mm de altura (al final ha quedado un poco bajo)y soldarlos más discretamente que esos tornillacos, además quedará más profesional e inapreciable para el que desconozca estos coches, sobre todo si hago al del acompañante lo mísmo.
-El enganche central del cinturon de seguridad ha quedado demasiado largo, y en lugar de a un costado, reposa sobre la cadera, y es incómodo.
-La maneta lateral para reclinar el respaldo, tropieza con el tambor del cinturón de seguirdad, así que también habría que modificar algo, debido a eso, el asiento va movido hacia el centro como 15mm por lo que la consola central va demasiado justa.
-Bueeeno, a pesar de todo, AHORA puedo conducir a gusto.

Un saludote, nos vemos en otra aventura !!!

Inyección electrónica

El otro día usé como conejillo de indias al GSA para probar una inyección electrónica que estoy desarrollando para montar en uno de mis 2Cv, o al menos esa era la idea inicial.

Si quereis más información podeis verla en este enlace que os lleva a otro blog que tengo con este asunto

La cuestión es que como el GSA lo tengo en mi pueblo, donde puedo salir con mayor libertad a carreteras secundarias y caminos que en Madrid, decidí hacer las primeras comprobaciones del invento sobre el GSA.

La idea era probar la parte de toma de datos de la inyección, o sea, leer revoluciones del motor, temperatura de aire de admisión, temperatura de motor, posición del pedal de acelerador y depresión en el colector de admisión.

Lo más complicado fue acoplar el acelerador al sensor de posición y buscar un lugar provisional para la caja de la electrónica de la inyección

Una vez echo eso, el sensor de temperatura del aire de admisión directamente lo metí dentro del tubo que va del filtro al carburador, aprovechando que es flexible saqué por entremedias los cables.
El sensor de temperatura del motor, lo puse sobre la araña del colector de admisión, en la zona del tubo calentador del escape izquierdo.
La toma de tacómetro, directamente al Rup de la bobina.
La alimentación del invento, directamente al + de la bobina (Con tensión al conectar el contacto)
La masa del invento, con una pinza cocodrilo al - de batería.
La toma de depresión del colector fue la que más me despistó.

Toma de depresión del colector de admisión

En principio desconecté la toma de depresión del distribuidor y la puse ahí, y me fui a dar una vuelta. Hice varios registros y comprobé como cuando soltaba el acelerador, la depresión en el colector cesaba, o sea, se volvía la presión atmosférica. Eso no puede ser así, cuando sueltas el acelerador, la depresión debe aumentar, porque el motor funciona como una aspiradora a la que tapas la boca, succiona.
Mirando otro carburador, ví el motivo, esa toma de depresión está en un punto, en el cual la mariposa pasa por delante suya cuando está muy cerca de la posición de reposo, de manera que el orificio pasa de estar en el lado del motor (aguas abajo de la corriente de aire) e estar en el lado del filtro, o sea, a presión atmosférica, no siendo indicativa entonces del estado de carga del motor, y por lo tanto, no válida. A esas tomas en los manuales de esta inyección las llama "ported".

Entonces elejí una segunda toma que lleva el carburador, destinada a un "pulmón" que regula el ralentí en ciertas condiciones, esa toma si que se sitúa siempre en el lado de la depresión del colector, y por tanto, es indicativa de la carga del motor en cualquier posición de la mariposa del acelerador.

Realicé otros cuantos kilometros haciendo registros, y obtuve los datos esperados, la depresión en el colector es proporcional a la carga del motor.


Aquí he superpuesto dos gráficas, la de arriba es con la toma de depresión correcta, la de abajo incorrecta.
Las lineas indican:
+MAP-Morada=depresión en el colector
+RPM-Roja=velocidad en el motor
+TPS-azul=Posición del acelerador.
En la gráfica de abajo, se ven dos cambios de marcha, y un punto donde suelto el acelerador para decelerar lentamente, donde no se acusa variaciones en la carga del motor, sino que se ve una recta en la linea morada que corresponde a la presión atmosférica.
En la de arriba (correcta) se ven 3 cambios de marcha, y donde suelto el acelerador (un poco más alante que en la de abajo) se aprecia que la linea morada acusa una depresión, equivalente a la carga del motor en ese momento que el motor retiene el coche.

Un saludo.